Approfondiamo…

Viviamo tempi frenetici, dove il ritmo delle innovazioni tecnologiche ha superato già da un pezzo la nostra capacità di tenerci dietro. Molti di noi vivono malissimo questa situazione: culturalmente fatichiamo a capirla, (in)consciamente ne siamo  spaventati e socialmente proviamo un senso di diffidenza/rifiuto.Per questo tutto ciò che profuma d’antico e naturale oggi ci appare così rassicurante – salvo poi ritrovarci completamente impreparati di fronte alle sfide che proprio  la Natura si mette continuamente davanti. Succede così che sempre più wine lovers accolgono con favore una novità (vecchia di 8000 anni…) come l’uso dell’anfora nel mondo del vino, argomento sul quale si è tenuta di recente a Verona anche una fiera-mercato. Ma perché l’anfora? E soprattutto, perché proprio ora?Da un punto di vista enologico, i produttori sono sempre alla ricerca di nuovi strumenti/modalità di fare il vino che possa consentire loro di ottenere un qualche vantaggio competitivo, in termini di qualità del prodotto e di personalità distintiva dello stesso. Come già successe con la barrique negli anni ’90, oggi sembra essere l’anfora lo strumento che può rispondere a questa esigenza, appagando al tempo stesso un bisogno tanto profondo quando perennemente insoddisfatto: la ricerca di una maggiore autenticità e di un legame più profondo con la terra. Per la sua storia millenaria, e tutto l’immaginario di significati anche simbolici che racchiude, l’anfora risponde a questo duplice scopo, pratico-commerciale e psicologico. A queste stesse esigenze risponde però anche un altro fenomeno: la riscoperta di vitigni dimenticati e abbandonati. I quali, in molti casi, si rivelano la materia prima ideale per essere elaborata in anfora. Da un lato, questa tendenza si spiega con il solito obiettivo di creare vini più identitari, in un mondo in cui la cultura del vino è un po’ più diffusa di quanto potesse esserlo negli anni Ottanta-Novanta del secolo scorso, quando per farti conoscere all’estero dovevi presentarti con i soliti Cabernet Sauvignon e Chardonnay. Dall’altro,  stanti le continue bizzarrie del clima, diventa sempre più pressante la necessità di cercare proprio nella Natura nuovi (vecchi) vitigni più resilienti. Riscoprirli e valorizzarli permetterebbe, così, da un lato di preservare antiche cultivar a rischio scomparsa, mantenendo viva la memoria storica e culturale del territorio (obiettivo scientifico), e dall’altro di arricchire il panorama enologico con varietà distintive e più adatte a un clima sempre più imprevedibile e ai gusti sempre mutevoli dei consumatori (obiettivo commerciale). C’è poi chi vede in questo rilancio di un certo tipo di enologia anche una sfida (ideologica, soprattutto, ma anche pratica) al progresso tecnologico, o meglio ai suoi limiti. In questo caso l’uso dell’anfora e il recupero di antichi vitigni rappresenterebbero una sorta di ribellione contro l’omologazione e l’industrializzazione del vino, nello sforzo di promuovere pratiche più sostenibili e rispettose dell’ambiente. Un atteggiamento già visto negli anni ’70 del Novecento.Al netto delle considerazioni contingenti però, l’interrogativo di fondo rimane: perché,  in un’era altamente tecnologica come quella attuale, sembra esserci un grande ritorno d’interesse per tutto ciò che è antico e può ricondurci alle nostre radici più lontane nel tempo? Una probabile risposta ci viene dalla psicologia. Uno dei fattori chiave è il bisogno dell’essere umano di stabilità e appartenenza, specie in un mondo in rapidissima evoluzione. Di fronte all’accelerazione dei cambiamenti tecnologici e sociali, l’uomo contemporaneo sente il desiderio di ancorarsi a qualcosa di familiare e rassicurante, di riscoprire le proprie origini e tradizioni. Di ricordarsi dove viene. L’anfora,  i vitigni dimenticati, diventano così simboli di un legame con il passato, di una continuità che rassicura l’individuo in un contesto in continua trasformazione. Non solo. Il ritorno all’antico può essere interpretato come una reazione al senso di spaesamento e di alienazione che spesso accompagna l’avanzare della modernità. Questo fenomeno non è nuovo nella storia dell’umanità. Già nel XIX secolo, il Romanticismo aveva visto l’emergere di un forte interesse per il Medioevo e per le tradizioni popolari, come reazione all’industrializzazione e all’urbanizzazione. Allo stesso modo, negli anni ’60 e ’70 del Novecento, il movimento hippie aveva riscoperto l’importanza delle radici e della spiritualità, in contrapposizione alla società dei consumi.Ecco perché l’anfora, ora: nell’attuale villaggio globale ipertecnolgico, la riscoperta/esaltazione  di tecniche e prodotti tradizionali vecchi di millenni è l’ennesima  rappresentazione di un  tentativo di riconnettersi con una dimensione più autentica e genuina. Alla fine, quello che si cerca è di ritrovare un equilibrio tra presente e passato.Nihil novi sub sole. LEGGI TUTTO

Nel post precedente, si parlava di e-commerce del vino. Non c’è dubbio che, tra le due categorie – Millennials e GenX – sono soprattutto i primi ad avere maggior dimestichezza con gli strumenti e l’ambiente digitale. Lo trovano così naturale che non hanno nessun problema a comprare online perfino vini che non hanno mai assaggiato. Perché? Semplice: perché Amazon li ha abituati così. Ti serve una grattugia? Vai su Amazon e la cerchi, te ne mostra a dozzine: guardi le foto, i prezzi, poi ne scegli una e leggi la descrizione. E decidi se comprarla o meno.Lo stesso procedimento avviene con la vendita del vino online: avrà successo se le schede-prodotto saranno fatte a regola d’arte. I Millennials vogliono schede descrittive, che faccia loro immaginare quale gusto potrà avere quel Nero d’Avola o quel Chianti Classico. Qui la conoscenza di tecniche SEO può fare la differenza tra successo e fallimento. Più informative, dettagliate  e suggestive saranno le descrizioni dei vini, più probabile sarà l’acquisto. Le note descrittive di un vino dovranno abbondare ovunque nel web: nel sito dell’azienda, nel wine shop, nei canali social. La prima fonte d’informazione di questi consumatori è il web, trascurare la comunicazione digitale significa giocarsi le vendite, che – repetita iuvant – saranno sempre più online, e non solo negli USA. L’unica cosa che si può tralasciare di scrivere in queste schede sono i dettagli tecnici: ph, residuo zuccherino, lieviti selezionati o indigeni, con FML svolta oppure no sono cose che interessano solo ai Baby Boomers (e ai wine critics). Questa familiarità con Internet ha però come rovescio della medaglia  il fatto che i Millennials, a differenza dei gruppi di età che li precedono, non sentono la necessità di andare alla scoperta dei luoghi del vino: a loro basta aprire un browser sullo smartphone, digitare  “Paso Robles+winery+CA” per trovare  tutte le informazioni che cercano. E se ancora non bastano s’informano presso amici e parenti. La visita in cantina perciò, l’enoturismo, diventa una scelta ben precisa. La meta per una giornata di relax e divertimento. Inoltre,  schiacciati come sono tra cure genitoriali (di figli piccoli) e parentali (di genitori anziani), Millennials e GenX sceglieranno soprattutto quelle cantine in grado di  far star bene un po’ tutti: giovani e anziani, bambini e wine lovers. Per le aziende, questo significa re-inventare l’accoglienza, trovando per la visita nuovi motivi d’interesse (e nuovi modi di promozione del vino) che non escludano nessuno, nemmeno chi non può bere (per ragioni di età o di salute).Insomma, questo tipo di consumatori non si mostrano tanto confusi, intimiditi o disorientati dalla complessità del mondo del vino: ciò che continuiamo a interpretare come timore o senso di personale inadeguatezza (“il vino è troppo complicato e difficile per me”), è in realtà semplice disinteresse per come viene proposto.I Millennials, i GenX, fatte salve le solite eccezioni, non vogliono essere “istruiti”, scolarizzati  sul vino (come si fa, come si beve, da dove viene, che storia ha, ecc. ecc.): la solita narrativa non ha nessuna presa su di loro.Morale? O cambiamo la narrazione,  o cambiamo target di consumatori. Da qualunque parte si decida di cominciare, qualcosa va assolutamente cambiato. Conclusioni: – smettiamola di dire che M e GenX non bevono vino. Non è vero, lo bevono più spesso di quello che si pensa e soprattutto non solo non sembrano avere intenzione di diminuire il loro consumo, ma non hanno paura di spendere. Inoltre, nonostante siano consapevoli che il vino contiene alcol e zuccheri, continuano a considerarlo più salutare di altre bevande alcoliche (all’interno di un adeguato e coerente stile di vita).Anziché limitarsi ad aspettarli sulla soglia delle cantine, è il mondo del vino che deve andare incontro ai suoi consumatori, facendosi trovare (fisicamente) in tutte quelle occasioni, anche le meno tradizionali, in cui le persone si trovano per rilassarsi, divertirsi, star bene con gli amici. Ovviamente, è ormai data per scontata anche una presenza attiva online. Per fidelizzare consumatori per loro stessa natura infedeli, diventa di cruciale importanza costruire con essi una solida relazione. Occorre investire tempo, soldi e risorse umane nella figura di un Virtual Brand Ambassador, una persona che sappia interagire con le persone ogni giorno, in più canali e su più piattaforme, adeguando contenuti e tone of voice a ciascuna di esse (Tik-Tok parla una lingua diversa da Facebook, tanto per dire, e si rivolge a pubblici diversi).L’online è il presente e sarà sempre di più anche il futuro. Delle vendite, del customer care, delle relazioni, del servizio. Sottovalutarlo  (procrastinandolo al mese del mai nell’anno del mai più, come in genere si fa con le cose del mondo digitale) potrebbe finire per compromettere il futuro dell’azienda stessa.In questa veloce disamina dei principali risultati emersi dalla ricerca di WineGlass Marketing su tendenze e atteggiamenti di consumo nel vino di GenX e Millennials, ci siamo concentrati su quelli che possono essere problemi condivisi anche dai produttori di vino italiani, tralasciando altri aspetti (gestione della tasting room, wine clubs) di impatto forse minore (numericamente), almeno per adesso. Per chi fosse interessato a conoscere nel dettaglio questa ricerca, la può richiedere qui. LEGGI TUTTO

…è un ideale. Necessario.Ci sono libri che non dovrebbero mancare nella biblioteca – o sull’e-reader – di ogni appassionato di vino degno di questo nome, ovvero curioso, disposto a sperimentare, ad approfondire, aperto a nuove nozioni e nuove esperienze sensoriali. Uno di questi è “Il vino perfetto” di Jamie Goode, un nome che per i wine lover di tutto il mondo non ha bisogno di presentazioni. Dei molti wine critics in circolazione, Goode è uno dei pochi nei quali la curiosità scientifica prevale spesso e volentieri su altri approcci. Non a caso ha scritto altri libri come “Wine Science” – altro tomo che raccomando a chi condivide il suo pallino per la scienza – “I Tasted Red: The Science of Tasting Wine” e altri ancora. Come scrive il prof. Maurizio Ugliano, già membro dell’Australian Wine Research Institute (AWRI) e attualmente docente di Enologia al corso di laurea Viticoltura ed Enologia dell’Università di Verona, “Di Jamie mi colpirono la curiosità verso la chimica e la biochimica della vinificazione, e l’interesse per la ricerca accademica in ambito enologico, cose rare nella galassia dei comunicatori e divulgatori del vino” *. “Il Vino Perfetto” (titolo originale: “Flawless”) (Ampelos Editore), è un lavoro scientifico con un taglio filosofico. Una lettura non sempre facile per i non addetti ai lavori, e probabilmente poco pop per il rigoroso linguaggio scientifico adottato (ma se le sfumature di fumo e speziato in chimica si chiamano 4-etilguaiacolo, o se i sentori fruttati di pesce mela si chiamano etil 2-metil butirrato non è colpa di Jamie. O di noi wine critics). Il tema che affronta però è di grande interesse per tutti, enologi, produttori, consumatori:  parla infatti dei difetti del vino. Cosa determina la difettosità di un vino? Siamo sicuri che un vino perfetto – cioè assolutamente privo del benché minimo difetto – ci piacerebbe? Il brett, besta nera di enologi e produttori – e di molti consumatori – è sempre il male assoluto? Cos’è, come si sviluppa, e perchè alcuni vini ne sono più afflitti di altri? Si può evitare? E come? “Il brett è un argomento molto interessante – dice Goode – Per quanto si tratti di un difetti, è un elemento accettato in alcuni grandi vini, in particolare in quelli invecchiati. E’ un eccellente esempio del perchè si dovrebbero studiare i difetti del vino con una prospettiva più sfumata, piuttosto che con un atteggiamento binario “difetto o non difetto”. In ogni caso, il brett è qui per restare e gli enologi hanno bisogno di controllarlo”. L’elenco dei difetti del vino è lungo: ossidazione, riduzione, composti solforati, le molte contaminazioni possibili, acidità volatile, “gusto di luce”, geosmina, e altri ancora.Ogni aspetto viene esaminato nel profondo, discusso anche con esperti (nel libro non mancano le interviste a enologi, ricercatori e produttori). L’impressione è che più si sviscera l’argomento, più certe granitiche certezze personali (“buono/non buono”) iniziano a vacillare. Le conclusioni che si possono trarre dalla lettura – e consultazione frequente – di un libro come questo è che fare il vino è un mestiere maledettamente difficile, zeppo di trappole e insidie, e che il vino stesso è un prodotto terribilmente complesso e mutevole. Imparare a conoscere ciò che può affliggerlo – o esaltare – . significa anche scoprire qualcosa in più di noi stessi, di ciò che ci attira o ci respinge. Perchè la degustazione è sempre un’esperienza personale, lo sforzo di ciascuno di noi di oggettivare il soggettivo.O , se preferite, un gioco di (precari) equilibri.*Personalmente condivido gli stessi interessi di J.Goode, per questo seguo sempre con interesse anche il suo online wine magazine. LEGGI TUTTO

“Se noi pensiamo al pranzo, e alla cena italiani troviamo questi due elementi che combaciano: il vino e il cibo. In un mondo sempre più meccanizzato, automatizzato, sappiamo che quando entriamo in un ristorante c’é una persona che fa qualcosa a mano per noi: il cuoco, lo chef. (…)”. (Luigi Cremona).
Nella cultura italiana il connubio vino e cibo è ciò che ci rende speciali, attraenti, invidiati nel mondo. Fa parte del DNA dei popoli mediterranei, rinunciarvi (adottando stili di consumo che non ci appartengono) sarebbe un suicidio e una colossale idiozia. Da tempo però produttori e ristoratori avvertono che qualcosa non funziona più nel loro rapporto, ma un po’ per pigrizia mentale, un po’ perché sopraffatti dalle mille seccature e problematiche quotidiane non hanno mai trovato modo o tempo per rifletterci su.
Fino ad oggi. La pandemia tuttora in corso sta costringendo tutti a rivedere modalità e tempi sia del vivere quotidiano che del proprio lavoro e delle relazioni. Vino e ristorazione non possono fare a meno l’uno dell’altra, e per quanto a volte sembri un matrimonio forzato è nell’interesse di entrambi i protagonisti farlo funzionare. O da questa crisi si esce insieme, o insieme si soccombe.
Nei giorni scorsi, complice l’evento inaugurale della ristrutturata cantina Al Monte di Livio della famiglia Seganfreddo, a Colceresa (VI), si è tenuta un’interessante conversazione tra il direttore di Wine Meridian Fabio Piccoli e il giornalista gastronomico Luigi Cremona, durante la quale sono stati anticipati alcuni risultati di un’indagine ancora in corso, realizzata dalla testata in collaborazione con Witaly/Porzioni Cremona. L’analisi prende in considerazione due diversi punti di vista: quello dei produttori di vino e quello degli operatori del mondo della ristorazione, ai quali sono state poste domande simili.
Il punto di vista dei produttori di vino 
Alla domanda “Come considera attualmente il suo rapporto con il canale Horeca Italia?” il 55% degli intervistati h risposto “non soddisfacente” e dunque da modificare, il 20% “molto buono” e il 25% “accettabile”, ma sempre bisognoso di modifiche. Ciò di cui i produttori si lagnano di più sono “la concentrazione solo nei confronti di brand e denominazioni del territorio” (35%), o dei soliti brand più popolari (25%), mentre altri lamentano scarsa disponibilità ad ampliare la loro offerta, o a conoscere maggiormente le aziende. A ciò è legata un’altra criticità: la difficoltà a realizzare attività di promozione dei vini all’interno dei ristoranti. Per la maggior parte delle aziende non si tengono mai (60%), oppure raramente (25%). 
Le cose non vanno bene nemmeno sul fronte commerciale: il 60% delle aziende ritiene che la propria rete commerciale non sia adeguata per relazionarsi al meglio con il canale Horeca.
Cosa cambierà nel post Covid-19? Secondo il 40% dei produttori vi sarà una diversificazione dei modelli di distribuzione (online, home delivery, vendita diretta…). Altri invece pensano che vi saranno nuove relazioni commerciali con rapporti più a distanza (30%) e una maggiore richiesta di vini sostenibili (25%). Solo il 5% ritiene che si vedrà una diminuzione della vendita nel canale Horeca. 
Il punto di vista dei ristoratori 
Alla domanda sui criteri di selezione dei vini da proporre nel proprio locale, i ristoratori intervistati hanno risposto parlando di scelte legate alle proprie preferenze personali (30%), o ai consigli e alle proposte di distributori ed agenti (30%). Solo il 20% si fa guidare da un rapporto di conoscenza diretta dell’azienda. 
Dall’osservatorio dell’Horeca, oggi le difficoltà principali per i clienti nella scelta del vino sono legate a prezzi dei vini troppo alti per le disponibilità attuali (25%). Pesano però anche una scarsa cultura enologica (20%), la modifiche degli stili di vita (sempre meno persone scelgono di bere vino a pranzo, per esempio) la concentrazione dei soliti brand noti (20%), la preferenza di bevande più “facili” come la birra (10%) o la difficoltà a capire il giusto abbinamento (5%).  Perciò per i ristoratori, nel post Covid-19 si consumeranno vini più economici, o più vini italiani/del territorio”, mentre il 15% pensa che si richiederanno di più vini biologici e bevande alternative. 
Nulla di particolarmente nuovo, inaspettato, a ben vedere, a dimostrazione che si tratta di problemi che si trascinano da anni. Nodi che ora, però, bisogna iniziare a districare, insieme.
Non importa quanta pazienza o quanto tempo ci vorranno. LEGGI TUTTO

Buon 2020 a tutti. Abbiamo chiuso il 2019 con un’intervista ad un wine photographer britannico, dallo stile molto personale e a volte spiazzante; apriamo il 2020 con un altro professionista della scrittura con la luce, questa volta italiano: Mauro Fermariello. Gli abbiamo rivolto le stesse domande fatte a Matt Wilson, e queste sono le sue […] LEGGI TUTTO